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全球眼镜巨头 EssilorLuxottica（依视路陆逊梯卡）日前发布 2026 年一季度财报，在 AI 智能眼镜的强势拉动下，集团实现连续第三个季度双位数增长，按固定汇率销售额同比增长 11%，总收入达 71.3 亿欧元，符合市场预期，展现出强劲的增长韧性。业绩核心增长动能来自与 Meta 合作的 AI 智能眼镜业务，Ray-Ban、Oakley 两大主力品牌的 AI 镜框在北美、欧洲、亚洲全面热销，不仅自身销量亮眼，更带动品牌传统眼镜产品同步增长。在智能穿戴之外，集团医疗科技板块成为第二增长曲线，青少年近视管理产品一季度销售额同比激增 26%，有效支撑中国等核心市场业绩。
西班牙快时尚巨头 Inditex 集团（Zara 母公司）在发源地西班牙拉科鲁尼亚遭遇激烈劳资抗议，当地门店员工联名致信董事长 Marta Ortega，强烈反对集团推行全国统一的 ARTE 劳工协议，认为此举将变相降薪、剥夺长期福利，引发品牌社会责任与员工权益争议。此次争议核心是行业统一用工框架 ARTE 协议。Inditex 等企业希望借此标准化西班牙全国劳动条件，降低管理成本。但拉科鲁尼亚员工薪资历来高于全国水平，且享有多项地方性补贴，一旦执行统一标准，多年谈判成果将被清零。工会测算，新员工年收入或减少 5,000 欧元，交通补贴、本地奖金等福利也将取消。员工在公开信中措辞尖锐，批评集团一边大手笔投入明星营销，一边压缩一线员工成本，与 2026 年的企业身份严重不符。
在加拿大运动生活方式品牌 Lululemon 宣布前耐克高管 Heidi O’Neill 出任 CEO 后，遭资本市场反应冷淡，公司股价于当地时间周四收盘大跌 13.3%，报 141.66 美元，显示市场对此次人事任命持强烈怀疑态度。Heidi O’Neill 在耐克任职 26 年，离职前担任消费者、产品与品牌总裁，曾深度参与耐克 DTC 战略，但她并无上市公司 CEO 经验，且要等到 9 月 8 日才正式上任，近 5 个月的空窗期加剧了市场不安。多位分析师直言，前任 CEO 时期盲目拓展非核心品类，已严重稀释品牌定位、流失核心客群，这种损伤难以快速修复。尽管 O’Neill 在缩短产品开发周期、强化女性产品方面具备经验，但能否扭转 Lululemon 的产品颓势仍待观察。
法国经典奢侈皮具品牌 Longchamp 日前发布新一轮全球战略，以北美市场扩张、香水品类首发、设计跨界合作与可持续升级为核心，巩固家族企业的稳健增长势头。财报显示，Longchamp 2025 年实现全球销售额10%的稳健增长，所有区域与渠道均贡献增长，其中北美市场表现最为亮眼，销售额大涨 40%，占总营收 15%；电商渠道增速达 17%，法国、美国、中国稳居品牌前三大市场。依托强劲势头，品牌加速北美网络布局，明确将进驻美国休斯顿、洛杉矶地区，并进入加拿大温哥华市场，进一步提升渗透率。此外，品牌将于今年 8 月推出与艺术家 Caroline Delaine 的联名系列，覆盖包袋、服装等全品类。值得一提的是，Longchamp 已与 Interparfums 签订授权协议，定于 2027 年初正式推出香水系列，开辟美妆香氛新增长曲线。作为 1948 年创立的家族企业，品牌正推进第四代家族成员深度参与管理，全球门店网络持续优化，目前拥有 360 余家直营精品店，过去四年完成约 340 家门店翻新，融入大量当代艺术收藏。
美国运动巨头 Nike（耐克）日前宣布新一轮全球裁员，共计削减 1,400 个岗位，主要集中在运营与技术部门，覆盖北美、欧洲、亚洲及总部，也是年内第二次大规模人员优化。根据首席运营官 Venkatesh Alagirisamy 的内部备忘录，本次裁员并非战略转向，而是转型计划的深化推进，目标是简化架构、精简团队、提升响应速度，让组织更适配体育行业节奏。耐克强调将妥善安置受影响员工，由主管与 HR 一对一沟通并提供支持。此次裁员规模不到全球总人数的 2%，属于结构性优化而非全面收缩，意在通过提效降本支撑长期盈利增长。此次裁员背景是耐克业绩持续承压，2026 财年三季报显示，净利润同比大跌 35%，销售额固定汇率下滑 3%，盈利与增长双双遇挫。
奢侈品巨头 LVMH 集团日前在巴黎召开年度股东大会，董事长兼 CEO Bernard Arnault（伯纳德・阿尔诺）就中东冲突、业绩压力、接班计划、未来战略等关键问题重磅发声，一边警示地缘政治风险，一边坚定释放长期信心，成为奢侈品行业当前的重要风向标。阿尔诺首次发出严厉警告，称中东冲突若持续升级，将对全球经济构成灾难，短期业绩完全无法预测。这一判断已反映在财报中，LVMH 一季度营收同比下滑 5.9%，有机增长仅 1%，中东市场拖累整体增长 1 个百分点，占集团收入约 6%。不过他强调，若冲突快速平息，业务有望逐步恢复，即便陷入危机，集团也有能力像 2025 年一样继续扩大市场份额。此外，阿尔诺明确提出 Tiffany 将在 5 年内冲击全球第一珠宝品牌，对标历峰集团旗下 Cartier。面对年内股价大跌超 25%，阿尔诺家族以实际行动护盘，持股比例已突破 50%，近两年累计斥资超 26 亿欧元回购。他同时看好中国市场，称需求稳健、潜力巨大，上海 LV 旗舰店成为现象级地标。备受关注的接班问题上，77 岁的阿尔诺直接称自己至少再干 7 至 8 年，可合法履职至 85 岁。他的五个子女均已身居要职并首次集体亮相股东会，并否认家族内斗，称团队稳定、分工明确。
意大利奢侈品牌 Max Mara 日前公布 2027 早春度假系列全球首秀定于 6 月 16 日登陆上海龙美术馆（西岸馆），同步举办品牌创立 75 周年大型纪念展览，强势回归中国市场。作为品牌时隔近十年再度在上海举办的国际级别大秀，本次选址的龙美术馆（西岸馆）是上海顶级民营艺术地标，由建筑师柳亦春设计，以工业风建筑美学与超大展览空间著称。大秀同期启幕的 75 周年纪念展由国际知名时尚策展人 Olivier Saillard 亲自策划，6 月 17 日至 28 日面向公众开放，通过经典大衣、档案资料、历史影像等，完整呈现 Max Mara 自 1951 年创立以来的设计脉络与标志性美学。值得关注的是，此举与 2027 早春季多数欧洲大牌扎堆美国办秀（Dior 洛杉矶、Gucci 纽约、LV 纽约）形成鲜明差异，凸显 Max Mara 对中国市场的战略倾斜与长期信心。回顾历史，Max Mara 曾于 2008 年在北京、2016 年在上海举办重要时装发布。
奢侈品巨头 LVMH 集团日前宣布停办四年的品牌开放日活动 Les Journées Particulières（非凡匠心之旅） 重磅回归，第六届全球活动定于 10 月 16 日至 18 日举办，再度向公众揭开奢侈品顶级工艺的神秘面纱。据了解，这项由 Antoine Arnault 发起的标志性公益活动，是全球奢侈品行业规模最大的公众开放项目，原每两年一届，受疫情与巴黎奥运会影响中断至今。2022 年上届活动创下 20 万人次参与纪录，全球 15 国 96 个私密场地同步开放，涵盖 Dior 高订工坊、LV 手工作坊、Tiffany 珠宝工作室等平日不对外开放的核心场所，成为传播匠心文化的重要窗口。活动核心意义不仅在于品牌展示，更直指行业痛点，通过零距离呈现皮具、时装、珠宝、腕表、葡萄酒等领域的顶尖手工艺，吸引年轻一代加入技工行列，缓解奢侈行业长期面临的专业人才短缺问题。
好莱坞顶流演员 Timothée Chalamet（甜茶）日前正式宣布以少数股权合伙人加上创意顾问双重身份，加入瑞士-丹麦经典独立制表品牌 Urban Jürgensen，打破明星与腕表品牌的常规代言模式，开启深度共创合作。据了解，Urban Jürgensen 创立于 1773 年，是全球历史最悠久的独立制表品牌之一，以极简美学、极致手工与高阶机芯工艺著称，近年由 Rosenfield 家族与制表大师 Kari Voutilainen 共同复兴。甜茶因长期佩戴品牌腕表、公开表达热爱而与团队结缘。甜茶在声明中强调，高级制表与电影创作高度相似，均依赖极致耐心、精准工艺与深层表达，他希望以创意顾问身份，参与品牌设计、叙事与文化传播，而非单纯出镜营销。品牌 CEO Alex Rosenfield 则表示，甜茶的审美、对工艺的尊重与年轻影响力，将帮助品牌连接新一代藏家，同时坚守独立制表的核心价值。
据最新贸易数据披露，伊朗冲突引发的能源成本暴涨，已导致中国出口商开启全面涨价周期，纺织、医疗、家电、塑料等行业首当其冲，全球时尚与消费品行业面临新一轮输入性通胀。3 月成为关键转折点，化纤、橡胶、塑料等石油衍生品价格单日飙升，迫使制造商被动提价。泳衣、滑雪服、女裤等合成纤维类服装提价中低个位数；注射器等医疗产品涨幅高达 20%；家电企业承受石化、金属、芯片三重成本挤压，终端售价持续走高。石油相关产业链（纺织、塑料、家电、医疗）被迫大幅提价；玩具等低利润、强竞争品类仍在降价以保住市场。中国出口商整体涨幅低于全球其他主要出口国，一定程度缓冲了全球冲击，但无法逆转通胀上行趋势。对时尚零售而言，上游化纤、辅料、包装、物流成本全线上涨，将直接导致秋冬订单价格抬升，全球快时尚与品牌服饰面临成本上涨、毛利压缩、终端提价的三重压力，供应链稳定性与定价策略迎来新一轮考验。
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